le journal du tour

Epilogue

2010-12-04T09:49:00.000-08:00

Ça fait plus d’un mois que nous sommes rentrés. La réalité quotidienne a repris le dessus. Il fait nuit et froid à Paris. Nous pensons déjà à la préparation des fêtes de Noël en famille. Il y a un an, nous étions au Pérou entre la cordillère et la forêt amazonienne.

C’est difficile d’écrire un épilogue, probablement parce que ça signifie mettre un point final à cette aventure, tourner une dernière page du blog et se lancer entièrement dans notre nouvelle vie bien rangée... Et pour le moment, même s’il y des machettes qui trainent dans le salon, un boomerang de chasse sur l’étagère, une peau de mérinos dans la chambre, des bouddhas en plastiques au dessus du lit, un hologramme de Ganesh dans les toilettes, des sarongs partout et des colliers de coquillage au porte manteaux, les sacs à dos sont pliés sous le lit…

Mais puisqu’il faut faire un bilan, allons-y !

Pendant un an, nous avons découvert des pays que nous parcourions pour la première fois. Certains nous ont séduits, d’autres surpris ou amusés quelques uns nous ont peut-être un peu déçus mais aucun ne nous a rebutés. Nous avons toujours aimé découvrir de quoi vivaient les autres à l’autre bout du monde. Alors, non, nous ne pouvons pas citer LE pays que nous avons préféré.

Le voyage s’est fait d’une multitude de petits souvenirs et de quelques grands moments d’émerveillement. Pour les grands moments d’émerveillement on vous citera en vrac : le sommet du Cotopaxi, la grandeur du Macchu-Pichu, le Nouvel-An sur le lac Titicaca, la neige au pied du Fitz Roy, les immenses glaciers de Patagonie, le survol de l’Aconcagua, la fascination de l’île de Pâques, la pêche aux Marquises, la plongée aux Tuamotu, le kayak dans le Milford Sound, l’arrivée à Sydney, le bush australien, la lave du Rinjani, les splendeurs d’Angkor, l’agitation de Bangkok, la plaine de Bagan, nos premiers 8000… Pour la multitude de petits souvenirs, il faudrait une encyclopédie pour les énumérer : nos aventureux trajets sur les routes vertigineuses du Népal, déchirées au Chili après le tremblement de terre, isolées en Australie, défoncées en Birmanie, absentes dans l’Amazonie, tout ça entassés au milieu de foules colorées dans des véhicules extraordinaires ; les paysages admirés le long des sentiers ; les innombrables apéros devant d’innombrables couchers de soleil enthousiasmés ou fatigués par la journée ; la saveur d’un vin argentin, du dulce de leche, d’un assado, d’un poisson cru lait de coco, d’une salade de papaye verte, d’un riz gluant au milieu de la jungle ou d’un dhal bat en plein Himalaya ; le plaisir d’une douche chaude ; la lassitude des nuits offertes aux puces, moustiques et autres cafards…
On a adoré découvrir tous ces endroits qui nous fascinait dans notre canapé : l’Amazonie, les Andes, la Polynésie, l’Himalaya. On s’est amusé à compter les volcans de l’Equateur au Chili, de l’île de Pâques à la Nouvelle Zélande, et tout au long des îles de l’Indonésie. On a respiré l’air grisant de l’altitude en frôlant les 6000m mais on a aussi sondé les profondeurs du Pacifique. On s’est régalé à essayer d’approcher condors, lamas, vigognes, flamants roses et guanacos sur les hauteurs de l’Altiplano ; crocos, singes et buféos au fond de l’Amazonie ; lion de mer, pingouins et cormorans à la pointe de la Patagonie ; tortues, requins, raies et dauphins dans les eaux du Pacifique, kangourous et wallabies, wombats, koalas, émeus, crocodiles, casoars et ornithorynques à travers l’Australie ; dragons aux Komodos ; Orang Outangs et éléphants dans les jungles d’Asie ; et yaks des Himalayas !
On a aussi écouté et lu beaucoup d’histoires qui nous ont fait rêver ou réfléchir : les mythes des civilisations pré-colombiennes (et pas seulement les Incas !), les révolutions sud-américaines, le peuplement du Pacifique, les légendes aborigènes, l’horreur Khmer, la pensée bouddhiste, la dictature birmane, les légendes hindous, les aventures des grands explorateurs… On a mis des visages sur la carte du monde. Quelques rencontres resteront marquantes : Miguel en Equateur, Gerson en Amazonie, Sebastian à La Plata, Claude et Jacqueline à Santiago, Guillaume et Vaïana à Tahiti et Minh Thei en Birmanie. Mais il y en a eu beaucoup d’autres pour un instant ou pour plus longtemps, au détour du chemin, autour d’un verre, paroles échangées à la volée.

Et puis c’est aussi une année partagée, tous les deux, au bout du monde…

Alors pour tout ça, oui, on a bien fait ! … et il faudra peut-être recommencer !

Retour

2010-11-21T09:12:00.000-08:00

Après un peu plus de 11 mois de voyage, nous sommes de retour à Paris. Nous avons retrouvé nos familles et nos amis, notre appartement et le chemin de l’hôpital.
Tout est comme avant … presque… c’est peut-être nous qui sommes un peu différents.
Le retour, c’est d’abord l’excitation des retrouvailles. Nous sommes heureux de retrouver tout le monde en forme et de faire connaissance avec les nouveau-nés. Il y a beaucoup d’histoires à raconter et à rattraper. Nous savourons le luxe d’une vie parisienne avec les petits plats auxquels nous avons parfois pensés avec nostalgie, avec une armoire remplie de vêtements, avec de l’eau chaude et de l’électricité dans toutes les maisons ! Nous redécouvrons Paris avec le regard émerveillé des touristes et le sentiment d’avoir une chance extraordinaire de vivre ici.
Le retour, c’est aussi un nouveau rythme à trouver. On se sent souvent en décalage dans notre nouvel environnement parisien. On se sent aussi beaucoup plus détaché, les petits soucis du quotidien prennent moins d’importance. C’est difficile à expliquer.
Notre voyage étonne et questionne. Les réactions sont disparates. On a parfois l’impression de raconter des aventures aussi improbables qu’un séjour dans l’espace ou à l’inverse que nos récits allument des étoiles dans les yeux de nos interlocuteurs. On est souvent ravi de découvrir qu’on vous a fait rêver pendant une année !

Ce blog mérite un épilogue. C'est difficile de résumer un voyage ... vous aurez le dernier article avant la fin de l'année !

Dasain

2010-10-16T03:12:00.000-07:00

Après tous ces jours dans la montagne, nous passons quelques jours à Pokhara, au bord du lac. Les sommets enneigés ne sont pas loin, mais c’est déjà un retour à la civilisation.

Nous sommes en pleine effervescence du festival de Dasain, le plus important festival hindou de l’année au Népal. On célèbre Durga et le triomphe du bien sur le mal. Les familles se retrouvent, les temples grouillent d’une foule colorée, et, clou du spectacle, on sacrifie aux dieux poulets, chèvres et buffles. Les troupeaux de chèvres sont descendus de la montagne ces derniers jours, les abords des villes prennent des allures de foires aux bestiaux, on croise les chèvres à l’arrière des voitures, sur les motos ou tirées en laisse, et, dans les temples, le sang coule abondamment…

A Kathmandu, nous ne manquons pas une visite à la célèbre pagode tibétaine de Baudha, histoire de réciter encore quelques « Aum mani padmé um », dans la foule de lama et de pèlerins qui se presse.

La ville s’est vidée de ses habitants en cette période de festival, les vitrines sont closes, il pleut… On dirait que la ville toute entière s’est faite à l’image de notre moral, un peu morose… c’est déjà le départ…

Annapurnas, premiers 8000

2010-10-15T20:50:00.000-07:00

Retour à Kathmandu après 3 semaines autour et au cœur du massif des Annapurnas. Ce fut l’occasion pour nous, non pas comme Herzog de vaincre le premier sommet à plus de 8000m d’altitude, mais d’apercevoir nos premiers sommets Himalayens culminant à plus de 8000m. On chemine en effet entre les massifs du Manaslu (8156m), de l’Annapurna (8091m) et du Dhaulagiri (8167m), dont les cimes enneigées nous dominent souvent de plus de 4000 à 6000m !
On marche sur les chemins empruntés de longue date pour les échanges commerciaux entre l’Inde et le Tibet le long de vallées profondes ponctuées de villages en pierres accrochés à la montagne. En l’absence de route, les denrées montent encore aujourd’hui vers ces villages à dos d’homme ou grâce aux caravanes d’ânes. Mais on suit aussi les traces de l’expédition de Maurice Herzog qui sillonna ces vallées en 1950 à la recherche d’un accès vers le Dhaulagiri avant de se rabattre sur l’Annapurna.

La première partie du trek suit les chemins le long de la très encaissée vallée de la Marsyandi jusqu’à Manang. On s’élève progressivement à travers les villages, les rizières, puis les champs d’orge et de cannabis… La vallée est habitée par des minorités bouddhistes d’origine tibétaine. Les chemins sont ponctués de chortens, constructions de pierre, où s’entassent des pierres gravées de prière. A l’entrée des villages, on tourne les moulins de prières en entonnant le « aum mani padmé um » et sur les toits flottent les drapeaux afin que les prières s’envolent avec le vent. Dans ce pays très largement hindouiste, on se sent ici très proche du Tibet.

Après Manang le chemin s’élève en direction du Thorung La, col situé à 5416m. On le franchit dans le petit matin clair et froid avec les premiers rayons du soleil.

Le col sépare deux vallées complètement différentes. On redescend vers Muktinath, porte d’entrée vers la vallée du Mustang et haut lieu de pèlerinage hindou. Ici le paysage est desséché, les drapeaux de prière disparaissent. On suit la vallée large et profonde de la Kali Gandaki route principale des échanges avec le Tibet. De ce côté-ci une route chaotique et poussiéreuse relie désormais les villages.

On retrouve progressivement les rizières même la forêt humide de nuage. Les vues sur le Dhaulagiri et l’Annapurna sont époustouflantes.

La dernière partie de notre périple nous conduit au cœur du massif de l’Annapurna, le Sanctuaire, à 4130m d’altitude. Là ce sont plus d’une demi-douzaine de sommets de plus de 6500m qui nous dominent. On ne peut pas s’empêcher de rêver …

Kathmandu

2010-09-23T07:45:00.003-07:00

Tout juste arrivés au Népal, nous avons trouvé un guide pour partir 3 semaines dans les Annapurnas, avec le projet d’enchainer le tour des Annapurnas avec le Sanctuaire. Ce sont des parcours mythiques aux pieds de sommets qui culminent à 8000m, classiques pour les randonneurs du monde entier, ils nous font rêver depuis longtemps…
Encore une fois, le blog va prendre du retard, mais on vous promet de belles photos à notre retour.

Hong Kong

2010-09-23T07:37:00.000-07:00

Nous avons passé quelques jours à Hong Kong en pleine alerte cyclonique … autant vous dire qu’il a plu ! Mais heureusement, le typhon ne s’est pas approché des côtes.
Ces îlots sont devenus britanniques à la moitié du XIXème siècle suite aux Guerres de l’Opium menées par la Couronne sur les côtes chinoises. Rétrocédée à la Chine en 1997, Hong Kong est aujourd’hui le paradis du high- tech, du luxe et du shopping. On s’est senti un peu en décalage avec nos vêtements en bout de route et notre look de tourdumondistes.

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Quoi qu’il en soit, cette ville est particulièrement impressionnante par son fourmillement incessant.

J-30

2010-09-20T05:21:00.000-07:00

Ce n'est pas encore la fin mais le retour approche...
Après avoir gouté des bières du monde entier, on vous propose un apéro autour d'une bière portugaise dans notre bar préféré, à notre retour, le mardi 19 Octobre à partir de 19h.

L'adresse : "Retour@Sorbier" 8 rue Sorbier, Paris 20ème.

Trajet en Birmanie

2010-09-20T05:19:00.001-07:00

Coupés du reste du monde

2010-09-18T06:03:00.001-07:00

Nous nous sommes posé beaucoup de questions avant d’envisager ce séjour en Birmanie. Pour résumer, est-ce que visiter le Myanmar signifiait cautionner la junte et lui fournir un stock de devises ou bien est-ce que se rendre sur place permettrait de rencontrer une population isolée du reste du monde et de percevoir la réalité quotidienne sous la dictature ?
Nous avons choisi d’aller voir … et nous n’avons pas regretté notre choix.
Au-delà des paysages magnifiques aux plaines ponctuées de pagodes, nous avons découvert un pays resté à l’écart du monde où les droits de l’homme sont piétinés, où les inégalités sont criantes … mais aussi où la population a une envie irrépressible de communiquer avec l’extérieur.
Dans cet article unique que nous postons de Bangkok (puisque que l’accès à notre blog était censuré) nous vous montrons de jolis paysages mais nous voulons aussi parler des gens que nous avons rencontrées car ce sont eux qui nous ont marqués et c’est à eux que nous avons promis de ne pas oublier.

Notre première surprise est à l’arrivée à Yangon où nous apprenons que la délivrance des visas à l’arrivée, mise en place cette année pour favoriser le tourisme, est suspendue à l’approche des élections en novembre ! Ça promet… Nous découvrons rapidement une ville laissée à l’abandon où les moussons successives ont laissé leurs traces profondes sur les bâtiments coloniaux de la couronne britannique. Yangon n’est plus la capitale du pays depuis 2005, date à laquelle les Généraux ont préféré établir une nouvelle capitale en pleine jungle à Nay Pyi Taw au centre du pays, mais elle reste la plus grande ville du pays. Les gens circulent à pied, dans d’antiques taxis japonais ou dans d’indescriptibles bus. Dans la cohue, les Birmans nous arrêtent régulièrement pour nous dire quelques mots d’anglais ou pour nous guider ; tous nous sourient.

Nous visitons, bien sûr, l’immensément vénérée Shwedagon Paya, toute d’or et de pierres précieuses recouverte, abritant dit-on des cheveux de Bouddhas. La ferveur est palpable partout.

Ce que nous remarquons pour la première fois à Yangon est la noirceur de la nuit. L’éclairage public est pour ainsi dire inexistant. Les installations pourraient être qualifiées d’imaginatives et les coupures sont fréquentes. On nous explique que l’électricité du pays est destinée en priorité à la nouvelle capitale : personne n’y habite mais ça brille et c’est climatisé !

Nous filons à Mandalay, ultime capitale royale. Le palais royal a été détruit pendant la seconde guerre mondiale et reconstruit grâce aux travaux forcés. Il est donc de bon ton d’en boycotter la visite. Par contre, les environs de la ville sont riches en pagodes de toutes sortes, construites aux environs des anciennes capitales successives, et en monastères très actifs.

Mandalay est pour nous l’occasion d’une rencontre marquante avec un trishaw (conducteur de cyclo-pousse local) dont on taira le nom et dont vous ne verrez pas les photos. Pendant trois jours, nous avons exploré les environs en vélo en sa compagnie. Au fil des discussions, nos conversations banales ont pris un tour plus sérieux. Les visites dans les pagodes se sont écourtées au profit de longues pauses dans les « tea-houses ». Ces établissements sont de véritables institutions en Birmanie. Dans un pays où le droit de réunion ou d’association est interdit, où radios libres et journaux satiriques ne sont pas du goût du pouvoir, les tea-houses permettent d’échanger autour d’un thé au lait (franchement pas génial) qu’on fait durer toute la journée. C’est dans ces endroits que notre trishaw nous a le plus parlé, en anglais, d’une voix souvent à peine audible, après s’être assuré que nous ne serions pas écoutés. A 51 ans, il avait 3 ans au moment du coup d’état en 1962. La junte l’a exproprié au début des années 1980, suites aux révoltes de 1988, l’imprimerie dans laquelle il travaillait a fermé (ils imprimaient des journaux clandestins…). Après plusieurs petits boulots, il est maintenant trishaw, situation plus que précaire. Un séjour de quelques mois au monastère lui a permis d’apprendre l’anglais. Avec lui, nous avons évoqué la difficulté de circuler dans son propre pays et l’impossibilité d’en sortir, la censure et l’espionnage, le drame du cyclone Nargis, la mainmise des Chinois dans l’économie locale, la corruption du gouvernement et de l’ensemble des rares services publiques, le musèlement de l’opposition, la propagande, le trafic d’opium organisé par les militaires… Nous avons aussi parlé des élections prochaines dont il n’attend aucun changement. Il nous a guidés pendant ces trois jours en nous expliquant, souvent avec beaucoup d’humour, les différents aspects de la vie quotidienne en Birmanie. A l’inverse il nous a questionnés sur la vie en France. A 51 ans, il sait qu’il ne sortira jamais de son pays mais son rêve serait de savoir utiliser internet (même si la plupart des sites sont censurés). Le dernier soir, autour d’une bière (brasserie gouvernementale bien sûr !), il a franchement ri quand nous avons trinqué ensemble aux élections et au « nouveau gouvernement ». Plus que n’importe quel article de journal, c’est lui qui nous a fait toucher du doigt la réalité consternante de son pays.

A Mandalay encore, nous avons assisté au spectacle des « Moustache Brothers ». Cette fois, il faut les nommer et les montrer, la publicité internationale étant leur seule chance de continuer à exister. Cette famille de comédiens depuis trois générations dénonce ouvertement la junte depuis 30 ans dans un spectacle mêlant danse traditionnelle et critique satirique. Cela leur a valu à chacun plusieurs séjours en prison et de nombreuses années de travaux forcés à casser des cailloux. Aujourd’hui leur spectacle n’est toléré qu’en anglais dans le rez-de-chaussée exigu de leur maison, où les murs sont recouverts de photos d’Aung San Suu Kyi (ce qui formellement interdit dans le pays, de même que simplement prononcer son nom).

C’est à Mandalay enfin que l’on perçoit le mieux l’importance des moines pour la société civile. Dans le Bouddhisme Theravada chaque famille se doit d’envoyer ses fils étudier la religion dans un monastère de quelques mois à quelques années. Les moines font vœu de pauvreté, ne possédant pas beaucoup plus que leurs vêtements et le bol à offrandes, et vivant des offrandes de la population. Les offrandes sont vitales pour les moines mais sont aussi considérées comme un honneur pour la population, cette action leur permettant d’acquérir du mérite. Certains monastères regroupent plus d’un millier de moines, souvent plutôt jeunes, loin d’être coupé du monde et même en rapport étroit avec la population. Contrairement à ce que nous avions vu dans le reste de l’Asie du Sud-est, ici, les moines nous abordent spontanément pour discuter. Et même si depuis les manifestations sanglantes de 2007 les moines ont été dispersés, sortis des villes et placés sous étroite surveillance, on a du mal à imaginer qu’il ne se passe rien dans les monastères…

La plaine de Bagan, que nous avons sillonnée en vélo, est réellement impressionnante. Le site compte quelques 4000 temples contemporains d’Angkor. Le panorama sur l’ensemble de ces constructions en briques éparpillées au milieu des champs est particulièrement spectaculaire du sommet des temples.

A plusieurs reprises, nous sommes étonnés d’entendre les écoliers réciter la leçon le weekend. On comprend rapidement qu’avec un salaire mensuel de moins de 50$, un prof peut difficilement vivre décemment. Les cours réguliers sont donc négligés au profit des cours privés du soir et du weekend … pour ceux qui peuvent payer. C’est comme ça que nous rencontrons Yelena qui nous a servi de guide à Bagan. A 11 ans elle parle très correctement l’anglais et vend des cartes postales autour des temples. Contrairement à ses copines, elle ne va pas à l’école le weekend…

La dernière étape de notre périple était le Lac Inle situé dans les montagnes du Nord-Est. Ce lac d’altitude est le point de rencontre des nombreuses ethnies de la région qui viennent en bateau vendre leurs produits dans des marchés colorés. L’étonnante spécialité du lac est la culture de la tomate dans des jardins flottants construits sur des bambous.

Mais ce qui donne son goût si particuliers au voyage, ce sont aussi toutes les petites choses du quotidien difficiles à raconter. En Birmanie, ce sont toutes les petites choses qui démontrent que la population est coupée du reste du monde. Ici par exemple, il est impensable d’utiliser sa carte de crédit.

Les US dollars (état parfaitement neuf s’il vous plaît sinon ce n’est même pas la peine d’essayer) s’échangent dans la rue contre la monnaie locale (souvent des billets déchirés et scotchés !). Pour 1 dollar US on obtient un peu moins de 1000 kyats qui constituent le plus gros des billets birmans : on se retrouve vite avec des valises de billets de banque. On circule sur des routes à faire peur. Il faut dire que tout est fait à la main… en partie grâce aux travaux forcés. Les cailloux sont portés à dos d’hommes, cassés à la pioche, tassés à la pelle… forcément ça ne peut pas être nickel. La seule route digne de ce nom est celle qui mène à la capitale.
Plus que partout ailleurs circulent sur les routes toutes sortes d’engins issus de la récupération et de l’ingéniosité des conducteurs : à côté de quelques très vieux bus chinois ou japonais et de beaucoup de charrettes à bœufs, on trouve d’incroyables camions de fabrication artisanale et de très vieux pick-up dont la carrosserie ne tient plus que par la peinture et où l’on s’entasse jusque sur le toit ! Depuis quelques années seulement, les Chinois importent des mobylettes d’occasion, nouveau prétexte à des licences gouvernementales exorbitantes.

Dans les bus de nuit considérés comme luxueux, la climatisation réglée au maximum oblige tout le monde à voyager avec son bonnet. On regarde des clips de karaoké birmans ou des téléfilms de production locale... et on descend régulièrement du bus au milieu de nulle part pour des contrôles d’identité.

Même si notre parcours en Birmanie a suivi l’itinéraire des quatre grands classiques, nous nous retrouvons facilement complètement hors des sentiers battus et nous ne croisons que très peu de touristes : fin de la saison des pluies ou veille d’élections ? En tout cas, gens expriment facilement leur inquiétude à l’approche des élections. De retour dans notre vieille démocratie, nous suivrons les informations avec une oreille attentive…

Trajet en Thaïlande

2010-09-04T08:35:00.001-07:00

Bangkok again

2010-09-04T08:31:00.000-07:00

Nous voilà de retour à Bangkok. Nous profitons des plaisirs de cette ville fascinante avant de nous envoler pour la Birmanie.

Il est peu probable que les connections internet soient de bonne qualité de l’autre côté de la frontière. Des retards dans le blog sont à prévoir …

Trajet au Cambodge

2010-09-03T20:37:00.000-07:00

Tonlé Sap

2010-09-03T20:33:00.001-07:00

Nous traversons l’immense lac Tonlé Sap pour rejoindre Battambang. En pleine saison des pluies le lac inonde les plaines environnantes. On croise des villages flottants de pêcheurs au fil de l’eau.

"... j'ai vu l'étoile du soir se lever sur les grandes ruines d'Angkor"

2010-09-01T05:02:00.000-07:00

Comme beaucoup d’autres voyageurs avant nous, nous sommes tombés sous le charme des ruines d’Angkor.
On est impressionné par l’étendue du site qui regroupe les temples successifs des rois Khmers du IXème au XIIème siècle. Chaque temple était entouré de sa capitale dont il ne reste souvent que des traces. On estime à presque 100 000 personnes la population à l’époque.
On est séduit par ces ruines perdues dans la jungle. Même si Angkor est probablement un des sites les plus visités en Asie, on se retrouve facilement seul dans les temples envahie par la végétation.
En trois jours, nous n’avons visité que les plus grands temples…

Les tours d’Angkor Wat sont l’emblème du pays, présentes du drapeau national jusqu’aux étiquettes de bière en passant par les T-shirts des touristes. En plus de mériter tous les superlatifs pour sa taille et sa complexité, le temple est aussi un des plus richement sculpté. Les galeries de bas-reliefs narrant des scènes de l’histoire ou de la mythologie brahmanique sont époustouflantes de détails et de précisions.

Les portes d’Angkor Thom avalent le visiteur dans l’enceinte de l’immense capitale.

Le temple de Bayon avec ses visages mystérieux est l’autre image classique d’Angkor. C’est l’exemple type du « temple-montagne », représentation symbolique du Mont Meru.

L’incontournable Ta Prohm, dont la végétation a volontairement été préservée, est l’image du temple englouti par la jungle, où les racines sont enchevêtrées au milieu des pierres.

Banteay Srei est un petit temple plus éloigné du site principal dont la richesse des bas-reliefs avait attiré la convoitise de Malraux. Sa construction en grès rose, en plus de l’aspect esthétique, a permis aux plus fins détails de résister à l’érosion.

Mais on découvre aussi Banteay Kdei, Preah Khan et Bakong…

Vacances à Kep

2010-08-29T03:57:00.000-07:00

Située à la frontière vietnamienne, sur le bord du Golfe de Thaïlande, Kep est une petite station balnéaire du début du siècle abandonnée pendant la guerre et qui renaît doucement. La ville est jalonnée de villas envahies par la végétation après avoir été détruites par les combats puis pillées.

En cette saison de mousson, l’activité est encore ralentie. Loin de la foule, nous avons profité de la plage sous les cocotiers. Tous les matins, les pêcheurs ramènent des crabes en quantité… ce dont nous avons largement profité !

C’est les vacances !

Phnom Penh

2010-08-29T03:48:00.000-07:00

Nous avons commencé notre découverte du Cambodge par sa capitale, Phnom Penh. Evacuée et laissée à l’abandon en 1975, la ville se reconstruit aujourd’hui dans l’anarchie de l’ouverture au capitalisme. C’est un mélange de bâtisses coloniales délabrées et d’immeubles clinquants. On y croise, plus que partout ailleurs, des enfants des rues crasseux et des 4x4 flambant neufs…

Pour nous, cette étape a aussi été l’occasion de se confronter à la réalité du génocide perpétré par les Khmers Rouges. 30 ans après, à l’heure où les responsables Khmers Rouges comparaissent pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, il est toujours bon de rappeler quelques faits et chiffres :
- Les Khmers Rouges arrivent au pouvoir après près de 10 ans de guérilla dans un Cambodge fragilisé et bombardé largement par les Américains (dégâts collatéraux de la guerre du Vietnam).
- Après l’occupation de Phnom Penh, le 17 avril 1975, l’intégralité de sa population est déportée dans les campagnes.
- Ce régime de terreur conduit à l’exécution sommaire de dizaine de milliers de personnes et à l’asservissement de l’ensemble de la population qui périra d’épuisement, de faim et de maladie.
- Le régime tombe en 1979 après l’occupation du pays par les Vietnamiens.
- En moins de 4 ans, les chiffres les plus raisonnables estiment à 2 millions les décès imputables au régime, soit 25% de la population du pays, parmi lesquels la quasi-totalité de ses intellectuels (instituteurs, professeurs, ingénieurs, médecins…).

A Phnom Penh on visite le centre de détention de Tuol Sleng ou S-21, ancien lycée transformé en centre de torture que dirigeait le fameux Duch, et Choeung Ek, charniers, où furent exécutés hommes, femmes et enfants « opposants » au régime… images souvent insoutenables…
Cette plongée en enfer nous a aussi beaucoup interrogés. Comme toujours devant de telles horreurs, de telles absurdités de l’histoire, beaucoup de questions et d’interrogations nous viennent à l’esprit. Un court article de blog n’est surement pas suffisant pour en faire le tour.
Cette histoire nous semble incroyablement récente (après tout 30 ans c’est rien !) et le regard que nous portons sur le Cambodge ne peut y être indifférent. Pour ne pas en rester là, nous continuons à lire pour comprendre l’inimaginable…

Trajet au Laos

2010-08-24T05:56:00.000-07:00

Un peu plus loin sur le Mékong ...

2010-08-24T05:20:00.000-07:00

Après 15 jours de folie avec Maïwenn et Olivier, il nous fallait un peu de repos… C’est ce que nous avons trouvé sur les bords du Mékong tout au Sud du pays. Ici, le Mékong n’est plus à l’étroit entre les collines mais s’étend et déborde librement dans les vastes plaines de rizières.

Nous avons pu apprécier les bonnes adresses de François (l’autre frère de Pascale) testées quelques mois plus tôt (François, on a suivi ta trace sur les registres des guesthouses !).

Première étape à Champasak pour visiter, sous la pluie, les fabuleuses ruines préangkoriennes de Wat Phou. Le site correspond tout à fait à l’idée qu’on peut se faire du temple perdu dans la jungle et rongé par la mousse. L’ambiance est parfaite pour nous qui relisons Malraux. Si la structure initiale est celle d’un temple hindou du VIème siècle, les ruines visibles aujourd’hui datent du XIème siècle. Antérieur à Angkor il semble que le temple ait été entretenu et utilisé par les Khmers jusqu’à la fin de leur Empire.

Nous avons poursuivi vers la région des « 4000 îles » à la frontière cambodgienne. Pour la petite histoire, ici, le Mékong est coupé de rapides infranchissables rendant la navigation impossible. A la fin du XIXème siècle, les Français avaient eu l’idée de contourner ce problème en construisant une voie de chemin de fer et un pont permettant de relier les deux îles de part et d’autre des rapides. Ce projet aurait permis de faciliter le commerce vers le Nord. Le pont est toujours là, … le train aussi, mais n’a jamais roulé.

Sur ces îles, Don Det et Don Khone, pas grand-chose à faire… Se balader en vélo entre les rizières, éviter les buffles et faire la sieste en profitant du bruit de l’eau. C’était super !

Vientiane

2010-08-19T03:05:00.000-07:00

Nous avons dit au revoir à Maïwenn et Olivier à Vientiane. On s’est bien amusé pendant ces deux semaines de voyage avec eux. C’était sympa de revoir au bout du monde !

Nos routes se sont donc réparées : ils ont retraversé le Mékong pour rejoindre la Thaïlande alors que nous continuons à le longer en direction du sud.

Luang Prabang

2010-08-17T00:48:00.000-07:00

Ancienne cité royale, haut lieu touristique du Laos, Luang Prabang demeure néanmoins une ville paisible, assoupie au milieu des collines au bord du Mékong. Quand on se promène entre les monastères, les bâtisses coloniales et les échoppes chinoises, dans les ruelles tranquilles, le temps semble s’être arrêté quelque part au début du siècle.

A l’aube, les bonzes défilent en procession dans la ville pour recevoir les aumônes des habitants. Les femmes agenouillées distribuent à chacun une ration de riz gluant.

On a aimé flâner dans les boutiques de soieries, observer les matchs de sepak takraw (volley se jouant aux pieds), commenter les parties de petang, regarder défiler les bateaux des terrasses sur le fleuve et déguster des jus de fruits dans les marchés.

A une heure de Tuk-tuk, on trouve les impressionnantes cascades de Kwang Si qui dévalent la jungle en terrasse.

Sur le Mékong

2010-08-16T04:01:00.001-07:00

Nous avons embarqué pour deux jours de voyage au fil du Mékong entre Houai Xay et Luang Prabang. Sur cette portion, le fleuve chemine encaissé entre les collines recouvertes de jungle et l’on ne croise que de rares villages minuscules.

Le bateau fait étape pour la nuit à Pak Beng, village coincé entre la montagne et un des méandres du fleuve. Quel plaisir de regarder la vie du fleuve en sirotant une bière …

Les petites embarcations remontent le fleuve, les enfants jouent dans le courant, les nuages s’accrochent au dessus de la jungle… Le temps s’écoule lentement au fil de l’eau.
On est loin de l’ambiance glauque d’Apocalypse Now !

Muay Thai (suite)

2010-08-16T03:57:00.000-07:00

Comme promis, les photos d'Olivier à l'entrainement improvisé à Chang Mai ...

La loi de la jungle

2010-08-14T22:52:00.001-07:00

En continuant vers le nord, nous avons atteint la région du Triangle d’Or aux confins des frontières birmanes, thaïlandaises et laotienne, le long du Mékong. Ce légendaire haut lieu du trafic d’opium, sur les routes des caravanes chinoises, est aujourd’hui supplanté par la production afghane.
Nous avons franchi la frontière thaïlandaise sur une pirogue. A Houai Xay nous avons regardé le soleil se coucher sur les berges du Mékong en dégustant une mémorable fondue laotienne.

L’objectif était ici d’aller ce perdre dans la jungle qui recouvre cette région escarpée du Nam Ha.
A Vieng Poukha, nous avons découvert les grottes calcaires qui percent les falaises camouflées dans la jungle. Un authentique guide du parti unique national nous a conduit à travers les galeries obscures à la faible lueur de nos frontales, non sans avoir pris la précaution de faire des offrandes à l’entrée … du plus bel effet !

Grâce à un projet soutenu par l’UNESCO il est possible d’explorer cette zone protégée avec des guides locaux à la rencontre des tribus dans les villages. Nous sommes donc partis dans la jungle pour 3 jours, d’abord dans la forêt épaisse puis à travers les rizières et les villages khamus. Les Khamus possèdent leur propre langue et sont animistes, vénérant en majorité les esprits de la forêt. Ils cultivent le riz dans les rares espaces plans et sur les pentes des collines. C’est très largement de l’agriculture de subsistance, rares sont les produits importés qui arrivent aux villages… si ce n’est les cartons de l’aide internationale … Les enfants sont scolarisés localement jusqu’en primaire.
Ce projet existe depuis moins de 2 ans dans cette région et, saison des pluies oblige, nous étions les premiers touristes à revenir depuis plus de 3 mois. La piste était donc souvent envahie par la jungle et nous avons avancé à coup de machette. Durant ces trois jours, nous avons parcouru ces montagnes couvertes de jungle d’où s’élèvent les nuages, dégusté avec les mains les spécialités de la jungle, servies sur des feuilles de bananes et accompagnées de riz gluant et dormi dans des cabanes de bambou et écouté la pluie. Nous avons aussi découvert qu’il existait pire que les moustiques : les sangsues !

Dans les villages, nous avons joué avec les enfants (on ne pouvait pas faire autrement avec deux animateurs du centre de loisir !) et partagé une soirée avec une famille khamue toujours autour du riz gluant et arrosée d’alcool local.

Nous sommes tous les quatre rentrés enchantés de ce trek dans la jungle, avec le sentiment d’être partis loin de l’agitation du monde.
Cette expérience nous a laissé l’image d’un tourisme raisonnable et responsable beaucoup plus réussi que l’immensité des tours organisés proposés ailleurs en Asie du Sud-Est.

Chang Mai

2010-08-14T22:40:00.000-07:00

Nous avons parcouru la ville et ses environs, sous la pluie, à pied et en mobylette, à travers les temples et les collines recouvertes de jungle.

Et puis, notre séjour en Thaïlande n’aurait pas été complet sans une rencontre avec les éléphants. L’éléphant, symbole du pays, est hautement vénéré. Au XVIème siècle, le royaume Thaï d’Ayutthaya avait popularisé les combats entre tigres et éléphants. L’éléphant, représentant la noblesse et l’état, était sensé repousser les attaques du tigre, image du désordre et de la sauvagerie. Dans les faits, il semble que la plupart des combats étaient truqués … en faveur des éléphants.

Nous nous sommes contentés d’une ballade sur le dos de ces pachydermes au milieu de la jungle. Toujours très impressionnant et très réjouissant !

Muay Thai

2010-08-14T22:35:00.000-07:00

Sur les conseils d’Olivier, nous avons assisté à une soirée de boxe thaïe à Chang Mai. Pour les néophytes le combat autorise les coups avec toutes les parties du corps, tête exceptée. Les rencontres se font en 5 rounds de 3 minutes pendant lesquelles les coups pleuvent avec les poings, les genoux ou les pieds. La soirée commence avec des combats d’enfants d’à peine 10 ans avant d’avancer dans les catégories d’âges pour finir par le combat vedette : un Thaï contre un Occidental. Il y a de la sueur et du sang. La moitié des combats se finissent par un KO. Les paris clandestins vont bon train. Ce n’est pas pour les enfants.

Comme Olivier n’en avait pas assez, il a poursuivi l’expérience en allant voir les boxeurs à l’entrainement... et a fini par s’entrainer avec eux !
On vous promet les photos d'ici peu.

Krungthep

2010-08-05T18:51:00.000-07:00

Krungthepmahanakhon Amornrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharat Ratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphiman Awatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit, Krungthep pour la version courte, est le nom officiel de la capitale thaïlandaise.

Bangkok surprend et séduit par le télescopage des mondes qui s’y côtoient. On y trouve aussi bien les étals et les minuscules échoppes de rue qu’on aime en Asie que de vastes centres commerciaux ultramodernes et hyperluxueux. L’acier et le verre des grattes ciel clinquants dominent les murs lépreux des labyrinthes de la vielle ville. Des Bouddhas en or se cachent sous les échangeurs de béton. On retrouve le même décalage dans les transports : on traverse la ville en passant d’un tuk-tuk kamikaze ou d’un bateau pétaradant au métro aérien aseptisé. Le temps d’un trajet se mêlent jeunesse branchée, routard crasseux, écoliers en uniforme, travailleurs fatigués, moines tondus.

… et au milieu de cette fourmilière, la sérénité des temples et le sourire paisible des Bouddhas.

Cette pause urbaine nous a permis de nous renouveler nos habits fatigués, de déguster une cuisine thaï réputée et à Fred de se faire raser de près !

Nous avons aussi retrouvé avec joie Maïwenn et Olivier qui arrivaient de Koh Tao après quelques jours de plongée. On peut dire que c’était un peu Noël au milieu de la mousson : des cadeaux pour tout le monde et du champagne pour fêter nos retrouvailles et le concours d’Olivier.

Trajet en Malaisie

2010-07-30T05:48:00.001-07:00

Plongée dans la mer des Célèbes

2010-07-30T05:33:00.000-07:00

C’est les vacances ! Nous nous sommes offert quelques jours de plongée sur les îles autour de Sipadan dans la mer des Célèbes.

Les sites sont à la hauteur de leur réputation. On plonge dans une eau à 30°C sur des récifs étonnants de couleurs et de diversité. Les tortues viennent à notre rencontre à chaque plongée. Ici, on voit rarement des grosses bestioles, mais le corail foisonne de crustacés minuscules, de nudibranches aux couleurs psychédéliques, de coquillages et des habituels poissons de récifs multicolores.

Nous quittons déjà la Malaisie pour Bangkok où nous devons rejoindre Olivier (un des frères de Pascale) et Maïwenn.

Paradis perdu

2010-07-26T01:12:00.000-07:00

Nous revenons un peu déçus de quelques jours dans la jungle le long de la rivière Kinabatangan.

Il faut dire que nous gardions un souvenir ému de notre séjour dans la forêt amazonienne au côté de notre guide Gerson. Souvenez-vous, c’était lui, le fou de la machette, qui nous attrapait des crocodiles à mains nues, nous emmenait à la pêche aux piranhas et camper dans la forêt vierge.

Il faut dire qu’on nous avait fait rêver de la jungle de Bornéo en nous parlant d’éléphants, de rhinocéros pygmées, de pangolins et de léopard… enfin, de quoi satisfaire la curiosité des plus blasés.

Malheureusement, les palmiers remplacent la jungle de Bornéo. L’enfer vert est en train de disparaitre. Les quelques singes et oiseaux qu’on peut encore observer se cantonnent aux poches de forêt entre les plantations de palmiers. La Malaisie est le premier producteur d’huile de palme au monde et celle-ci est l’huile végétale la plus consommée au monde. Les palmeraies, hyper-rentables, sont un véritable cauchemar écologique conduisant à la disparition rapide de la forêt tropicale et de toutes les espèces qu’elle abrite.

Malgré ce triste constat nous avons observé au moins 5 espèces de singes au bord de la rivière et aperçu dans la nuit l’œil d’un crocodile. Il nous a manqué le frisson d’aventure que nous avions éprouvé dans forêt amazonienne.

Sandakan

2010-07-23T17:28:00.000-07:00

Nous avons survolé le Sultanat de Brunei pour nous rendre à Sabah, l'extrémité nord de Bornéo. Un long trajet en bus, au pied du surprenant Mont Kinabalu (4100m dominant la forêt tropicale), nous a conduits à Sandakan au bord de la mer de Sulu. Par sa proximité avec les Philippines, ce grand port de pêche occupe une position stratégique.

Pour nous, c'est l'occasion de se promener dans le marché. Depuis le début de ce voyage, les marchés sont une valeur sure : pour les rencontres sympatiques, pour la découverte des produits locaux (dont la plupart des noms resteront mystérieux) et pour les dégustations de mets extraordinaires. Le marché de Sandakan ne nous a pas déçus avec ses étals de poissons tropicaux, ses paniers de calamars, ses pyramides de fruits exotiques.

En remontant le fleuve

2010-07-22T01:20:00.000-07:00

Nous avons quitté Kuching pour nous enfoncer dans la jungle, en remontant le fleuve Batang Rajang. Ici, on est loin des barges qui se trainent sur l’Amazone, la norme est aux speedboats : impressionnants engins fuselés de 3000 chevaux, filant sur le fleuve, entre les troncs flottants, à plus de 40 nœuds. Jusqu’à Kapit, les berges portent les stigmates de l’exploitation forestière intensive : nombreuses scieries, péniches chargées de bois, larges trouées dans la forêt.

A Kapit nous avons trouvé un guide de la tribu Iban pour nous amener découvrir une « longhouse » et y passer la nuit. Les longhouses sont les maisons communautaires traditionnelles de cette partie de Bornéo. Construites tout en longueur, elles hébergent jusqu’à 50 familles. Le terme « long » ne fait pas référence à la taille de la maison mais se traduit par une idée de convergence. On distingue une partie avant commune, lieu de vie, de rencontre et de travail, et une partie privative où chaque famille possède un logement privatif. Généralement, les familles ont un lien de parenté ; un chef est élu pour les décisions importantes.

Les Ibans ont longtemps été des chasseurs de têtes. Même si cette pratique est officiellement arrêtée, les têtes, chargées d’un puissant pouvoir, sont toujours exposées devant les portes d’entrée. Les hommes arborent d’impressionnants tatouages et ne se séparent jamais de leur machette… ce qui crée son petit effet.

Nous avons été reçus comme à la maison et dégusté les spécialités de la jungle (python, poulet cuit dans le bambou, pousses de fougères et cochon sauvage) arrosées de vin de riz artisanal. Ne parlant pas un mot d’Iban, nous nous sommes contentés du langage des signes. Les cartes postales de la maison (Sainte-Suzanne, le Cap Sicié et les Embiez) ont créé notre petit succès et sont passées entre toutes les mains à l’heure du thé.

Nous avons poursuivi la remontée jusqu’à Belaga, petit ville endormie où les 4x4 de luxe des forestiers côtoient les plus traditionnels des natifs. Cette portion de la rivière est connue pour les rapides de Pelagus, franchissables uniquement lorsque l’eau est suffisamment haute. Le passage ne dure que 10 minutes, mais, sur le toit d’un speedboat lancé à pleine puissance, on est quand même soulagé quand enfin le flot se calme.

Dans la jungle de Sarawak

2010-07-18T06:07:00.000-07:00

Depuis Jakarta nous avons rejoint Bornéo après une brève escale à Kuala Lumpur. Si la plus grande partie de l’île de Bornéo est Indonésienne (Kalimantan), la côte nord-ouest est Malaisienne. On distingue deux régions : Sabah au Nord et Sarawak au Sud, et entre les deux Sultanat de Brunei.
Kuching, capitale de Sarawak, n’est pas vraiment la cité perdue au milieu de la jungle que l’on s’était imaginé. La ville est accueillante, agréable mélange d’influences chinoises et musulmanes où les temples bouddhistes côtoient les mosquées.

La jungle n’est cependant pas très loin…

… Et dans la jungle, on trouve des Orang Outans ! Les populations sauvages sont difficilement accessibles. Ceux que nous avons observés sont seulement en semi-liberté dans un centre de réhabilitation à la vie sauvage. Mais même dans ces conditions, observer un gros mâle de près de 100kg reste très impressionnant.

Un peu au nord de la ville le parc national de Bako offre de belles balades dans la jungle. Là, nous avons découvert les singes proboscis au nez proéminent.

Trajet en Indonésie

2010-07-15T05:34:00.001-07:00

2010-07-15T05:28:00.000-07:00

Nous avons traversé Java en train au travers des rizières pour rejoindre Jakarta. Voyage agréable, d'autant plus que chaque arrêt est l'occasion de gouter de nouvelles spécialités locales au plus grand plaisir des vendeurs ambulants.

Nous quittons demain l'Indonésie pour Bornéo.

Java la plus belle

2010-07-14T03:48:00.000-07:00

Les quelques jours passés à Yogyakarta et ses environs ont été un régal.
Yogya (pour les intimes), deuxième ville de Java après Jakarta, s’est construite autour du palais du Sultan et garde une ambiance agréable de petite ville. La zone historique autour du palais est un dédale de petites rues ombragées où l’on circule en à pied ou bekaks (pousse-pousse local) entre les fabriques de batiks traditionnels, les antiquaires et les petites échoppes. Le sultan exerce, depuis le XVIIIème siècle et jusqu’à aujourd’hui, un pouvoir politique héréditaire. Bien que les sultans soient de confession islamique, la symbolique du palais fait référence à l’hindouisme et au bouddhisme, intégrés dans une sorte de syncrétisme.

A l’Est de la ville, la plaine de Prambanam compte les plus grands temples hindous de Java. Construits au Xème siècle, ils ont été progressivement abandonnés, partiellement détruits par les tremblements de terre et envahis par la végétation, et redécouverts par les Hollandais au début du siècle.

Mais c’est le temple de Borobudur qui nous a le plus impressionnés. Datant du IXème siècle, ses 10 étages symbolisent à la fois la montagne sacrée, la stupa bouddhiste et le cheminement du croyant à travers les 10 états psychologiques le menant au nirvana. Les terrasses inférieures sont ornées de plus de 2600 bas-reliefs retraçant, entre autres, divers épisodes de la vie de Bouddha. Les trois dernières plateformes abritent 72 stupas ajourées renfermant chacune une statue de Bouddha. Au total c’est donc 504 Bouddhas qui accompagnent le pèlerin jusqu’en haut de l’édifice. Au delà des chiffres, la qualité du travail et la précision des détails sont époustouflants.

On est séduit par la sérénité qui émane de ce lieu dans les brumes matinales.

Gunung Bromo

2010-07-11T03:31:00.000-07:00

De Lombok, nous avons pris la direction de l’Ouest pour rejoindre l’île de Java. Après une longue journée de bus et ferry, une nuit affligeante à Kuta (Bali) où le tourisme occidental s’affiche sous son plus mauvais jour, et à nouveau une longue journée de bus et ferry… nous avons atteint le volcan Bromo, à l’Est de Java. Là encore, l’afflux de touristes rend l’ambiance exécrable et rien ne semble possible à moins de débourser des sommes astronomiques.

Ignorant les recommandations des meilleurs rabatteurs qui nous mettent en garde contre le froid polaire de la nuit indonésienne et le risque de périr oubliés dans une jungle hostile, nous partons seuls à l’aube à l’assaut de la petite colline qui domine le village. D’ici, la vue plonge dans l’immense caldera que surplombe le volcan Bromo.
Nous partageons ce lever de soleil avec seulement quelques touristes indonésiens, ravis de pouvoir poser à nos côtés. Loin des jeeps et des flashs, nous savourons le calme et la beauté du paysage.

Gunung Rinjani (3726m)

2010-07-08T00:15:00.000-07:00

Le volcan Rinjani est un haut lieu sacré de l’île de Lombok, à la fois pour les Hindous de Bali et pour les Musulmans de Lombok. Chaque année, en octobre, près de 1000 hindous font le pèlerinage vers ses sources chaudes sacrées.
Nous y avons passé 3 jours à parcourir la montagne, accompagnés de guide et porteurs.
A partir du village de Sembalun, le sentier s’élève à travers les bananiers et les plants de tomates avant de laisser place aux hautes herbes de la savane. Le premier campement se situe au bord du cratère principal à 2500m d’altitude. De là, une fois les nuages dispersés, la vue sur le lac, 600m en contrebas, est sublime.

L’ascension du sommet se fait au petit matin, l’objectif étant d’être en haut au lever du soleil. L’ascension difficile dans le sable volcanique est récompensée par la vue sur la lave qui brille dans la nuit au fond du cratère. Arrivés au sommet, le soleil se lève sur l’île de Sumbawa, on aperçoit Bali au loin, Lombok est à nos pieds. La vue sur le cratère est époustouflante. Au milieu du lac se dresse le jeune volcan, né d’une éruption en 1994, et toujours actuellement actif.

On redescend ensuite au bord du lac pour profiter des sources chaudes.

De temps en temps le jeune volcan se réveille et crache un nuage de fumée dans un grondement … du plus bel effet. Nous rejoignons l’autre bord du cratère à la fin d’une deuxième journée exténuante, devancés par nos porteurs qui cavalent en tongs sur les rochers ou dans la boue, leur charge en équilibre sur l’épaule.

Nous redescendons le troisième jour le long des pentes du volcan, à travers la forêt primaire, vers le village de Senaru.

De Lombok à Komodo

2010-07-03T21:21:00.001-07:00

Nous revenons de 5 jours de croisière le long des côtes de Sumbawa, objectif : Komodo.

Nous avons embarqué, avec une vingtaine de voyageurs, sur un bateau traditionnel au confort très sommaire. On navigue toujours en vue des côtes des centaines d'îles, souvent des cônes volcaniques émergeant de l'eau, parfois de simples atolls inhabités. La journée est rythmée par les pauses sur des plages désertes de sable blanc. Mais c'est surtout sous l'eau qu'on s'est régalé avec des fonds coralliens d'une richesse incroyable sublimée par une visibilité exceptionnelle. Il suffit de quelques mètres d'eau pour voir tortues, poissons clowns et barracudas.... on ne s'en lasse toujours pas. Pendant les longues journées de navigation il faut trouver l'ombre pour s'endormir avec un bon bouquin. Comme sur tous les bateaux, l'heure de l'apéro est prétexte à des discussions autour d'une bière en regardant le soleil plonger dans l'océan.

Pour revenir au sujet principal, on était quand même là pour traquer les dragons. On n'a pas été déçus ! Nous avons fait escale sur les îles de Komodo et Rinca, toutes deux inclues dans le parc national de Komodo, inscrit au patrimoine mondial. Rinca, la plus sauvage, nous a offert la plus belle expérience de chasse aux dragons. Ces reptiles de 2 à 3 mètres sont franchement impressionnants, surtout haut-perchés sur leurs vigoureuses pattes. Quelques informations qui justifient le mythe :
- les femelles sont capables de parthénogenèse.
- les jeunes, à peine éclos, sont obligés de se précipiter dans les arbres et d'y passer 2 ans pour échapper aux adultes cannibales.
- leur salive est toujours sanglante à cause de leurs gencives qui recouvrent leurs dents, créant un milieu propice à de nombreuses bactéries et rendant leur morsure fréquemment septicémique.
- leur technique de chasse repose donc sur l'inoculation par morsure d'une charge bactérienne puis l'attente patiente du décès de la pauvre bête par choc septique.
- la légende veut qu'un adulte soit capable de dévorer un buffle en 17 minutes... ce dont on n'a pas pu juger par nous même.
NB : n'oubliez pas de visionner la vidéo dans Picasa !

Bali

2010-06-27T04:44:00.000-07:00

Les premiers jours passés dans un nouveau pays sont souvent un peu déconcertants. Il faut quelques jours pour s’adapter au rythme local. En arrivant sur les plages balinaises, on a un peu l’impression d’être dans une annexe touristique de l’Australie.
Sur les plages du sud, il est difficile d’échapper aux boutiques de shopping, aux menus touristiques et aux tours organisés. On a bien tenté le surf, mais sans grand succès…

En s’enfonçant vers le centre de l’île, on pensait gagner un peu plus de sérénité. Mais à Ubud, nous avons trouvé … encore des boutiques et des tours organisés. Pas facile d’échapper au système. Finalement, en voyageant avec les mini-bus locaux (bemos) et en louant un scooter, on a eu l’impression de découvrir un peu plus les gens et le pays, à travers les temples et les rizières.

Ce qui marrant, c’est que depuis le début de notre voyage les souvenirs vendus à bas prix sont dits « fabriqués en Indonésie »… Maintenant que nous sommes en Indonésie nous découvrons, dans les villages au milieu des rizières, la multitude d’artisans qui fabriquent ces objets aussi divers que les pingouins de Patagonie, les paréos tahitiens, les boomerangs et les didjeridoos, mais aussi les Pères Noël, les girafes et les éléphants, les totems iroquois, les djembés et les masques africains, etc… Il y a aussi la catégorie Bouddhas géants et meubles coloniaux… fascinant.

Pour aujourd'hui, Bali, c'est fini, mais je crois qu'on y retournera un jour... nous sommes arrivés à Lombok, l'île voisine, d'où nous rejoignons Komodo en bateau à partir de demain avec un voyage de 5 jours.

Trajet en Australie

2010-06-20T23:49:00.000-07:00

Sur le départ

2010-06-20T23:45:00.000-07:00

Nous quittons Sydney ce soir pour l'Indonésie, première étape de notre voyage en Asie.

Merci Patrice et Marie-Agnès pour les surprises qui nous attendaient en poste restante !

Dernières Tribulations en Australie

2010-06-18T22:30:00.000-07:00

Comment finir notre séjour en Australie sans louer un dernier campervan ? Sitôt l’engin récupérer nous avons pris la direction des plages au nord de Cairns et de la forêt tropicale humide de Cape Tribulation. Pour conclure avec les aventures du Capitaine Cook dans le Pacifique, sachez que c’est ici que l’Endeavour s’est échoué en 1770 lors de la première exploration de la côte australienne, l’immobilisant pendant deux mois et donnant ainsi l’occasion à Joseph Banks (naturaliste du bord) de décrire pour la première fois un kangourou !

Pour nous ce fut l’occasion de découvrir l’existence des casoars, gigantesques oiseaux tropicaux de prés de 2m.

Nous avons profité encore une fois des charmes rustiques des campings des parcs nationaux, cette fois dans la forêt humide, au bord d’une plage déserte.
La baignade est cependant peu engageante entre les crocodiles et les méduses boîtes.

Plus loin de la côte, on monte vite en altitude pour rejoindre les plateaux du Tableland où les tortues nagent dans les eaux cristallines des lacs.

Et pour conclure, rappelez-vous, en arrivant en Australie nous nous étions précipités à l’aquarium de Sydney, ravis de voir un ornithorynque… et persuadés que ce serait le dernier. C’était sans compter des semaines d’entrainement intensif de trac de vie sauvage. Après les kangourous, les wombats, les possums, les koalas, les tortues, les serpents, les crocodiles et les casoars … nous avons aussi débusqué des platypus dans leur environnement naturel !

Grande Barrière

2010-06-18T22:12:00.000-07:00

D’un coup d’avion nous avons rejoint Cairns la Tropicale.

En tant que plongeurs, il nous était difficile de résister à quelques plongées sur la Grande Barrière de Corail. Pour nous qui sommes plutôt habitués aux petits clubs à l’ambiance familiale (merci Okéanos !), il a fallu s’adapter à l’organisation locale. Ici, la plongée, c’est une industrie. Nous avons donc embarqué sur un « multi-million dollars dive boat » pouvant accueillir 50 plongeurs, pour deux jours de plongée intensive, au programme 3 à 6 plongées par jour ! La journée commence par tout un tas de briefing de sécurité (du gilet de sauvetage, à l’ordinateur de plongée en passant par palmes, masque, et tuba), la signature de plusieurs décharges (contresignées par un témoin), et le premier des 5 appels quotidiens qui permet de vérifier que tout le monde est à bord. Pour les plongeurs, nous avons découvert des procédures PADI à méditer : en cas de perte du binôme, recherche pendant 1 minute … puis abandon du binôme !!!

Les plongées ne sont jamais profondes (pas plus de 15m) et limitées en durée. Et finalement, la convivialité à bord est ni plus ni moins celle d’une cabine de téléphérique dans une grande station de ski.
Les plongées sont néanmoins époustouflantes. Définitivement, la Grande Barrière porte bien son nom : le corail est parfaitement préservé, extrêmement varié, de taille impressionnante et en quantité incroyable. On y croise y des poissons multicolores, quelques requins pointes blanches, pas mal de tortues… et des bénitiers gigantesques comme on ne pensait pas qu’il en existait. Tout ça, même avec une météo et une visibilité très moyennes (surtout après les passes de Polynésie). Pour ceux qui seraient intéressés, la meilleure saison semble être octobre-novembre.

Top End

2010-06-10T22:30:00.000-07:00

On a donc traversé l’Outback aux sons d’AC/DC et de Geoffrey Gurrumul Yunupingu (nos seuls CDs en l’absence d’ondes radio) pour atteindre le Top End aux confins du North Territory.
Ici, il y a 2 grandes saisons (6 pour les Aborigènes) : le Wet, saison des pluies torrentielles et des tempêtes tropicales et le Dry, chaud (extrêmement chaud) et sec. Nous sommes arrivés à la fin du Wet, avec encore beaucoup de routes submergées et impraticables (même en 4x4), et un niveau haut dans les cours d’eau. Les billabongs (trous d’eau à la saison sèche) sont donc encore reliés à l’océan par voie d’eau… ce qui permet aux crocodiles d’estuaire de remonter à l’intérieur des terres. Il faut savoir qu’il y a deux espèces de crocodiles dans la région : les « freshies », crocodiles d’eau douce, petits (jusqu’à 3 m), peu agressifs, non mortels (pour les adultes), et les « salties », crocodiles d’estuaire, énormes (jusqu’à 6m) et mangeurs d’homme (1 ou 2 par an, quand même, pour le North Territory, 200 000 habitants !).

C’est pour cette raison que les gorges du Nitmiluk National Park étaient fermées à la baignade et aux kayaks lors de notre passage. Nous avons exploré les berges à pied en observant serpents et tortues… mais pas l’ombre d’un saurien. Heureusement, quelques trous d’eau inaccessibles aux crocos permettent de se rafraichir… mais jamais sans arrière-pensée !

Nous avons continué vers le nord, vers le célèbre parc de Kakadu, à la limite de la Terre d’Arnhem. Le parc est classé au patrimoine mondial à la fois pour son héritage culturel et sa biodiversité. Il se compose de vastes zones inondables (encore les crocos) et d’escarpements rocheux dominant le bush. Développée depuis plus de 20 000 ans, la culture locale est considérée comme la plus ancienne encore vivante. On peut accéder à des dizaines de somptueuses peintures rupestres à Ubirr et à Nourlangie… mais la plupart demeurent inaccessibles car encore l’objet d’un culte actif du Dreaming. Ce n’est pas tant la peinture en elle-même qui présente de l’importance mais c’est le lieu et le fait de peindre et de transmettre une histoire qui sont primordiaux pour une culture qui ne connait pas l’écriture. D’ailleurs, les peintures sont réalisées dans des lieux de vie et se sont superposées avec le temps.

Les sites à la limite des zones inondables, sur les plateaux sculptés comme des citées perdues, sont d’une beauté saisissante.

La vaste zone inondable abrite une quantité incroyable d’oiseaux (eux-mêmes incroyables !) … et des crocodiles. Nous sommes très fiers d’en avoir approché quelques-uns lors d’une ballade au bord d’un billabong loin de tout (pas de trop près quand même, rassurez-vous les Mamans !).

Comme on en voulait encore plus, on s’est offert un tour en bateau sur la rivière littéralement INFESTEE de crocodiles !!! Sans parler de notre rencontre avec le plus dangereux des serpents australiens… C’était CHAUD !

Pour finir notre périple, nous avons campé quelques jours dans le bush du Litchfield Park. Le Ranger nous voyant déçus en nous annonçant la fermeture du sentier de 4 jours que nous voulions faire, nous a indiqué son spot secret : un site perdu accessible seulement à pied, au bord de piscines naturelles pleines d’écrevisses et de petits poissons chassés par les goanas. Le paradis !

On a aussi profité des baignades plus accessibles dans les chutes d’eau, protégées des crocos (c’est une obsession ici !).

Dans ces moments d’oisiveté au bord de l’eau, on se plonge avec plaisir dans la lecture de « Songlines » témoignage du voyage de Chatwin dans l’Outback, quelques années après la Patagonie.

XXXX Campervan

2010-06-09T22:14:00.000-07:00

Il fallait quand même que l’on consacre un article à notre fameux van Wicked qui nous a permis de traverser l’Outback. Bien que la norme soit plutôt aux 4x4 bodybuildés, notre van aux couleurs d’une bière australienne nous a toujours garanti un franc succès sur les routes, aussi reculées soient-elles.
Au-delà de son esthétique, c’est un petit bijou technologique aux performances époustouflantes ; nous ne citerons que sa vitesse de pointe de 110km/h, son aérodynamisme issu de la compétition automobile et son absence totale d’électronique embarquée. L’habitacle offre tout le confort possible pour un véhicule de ce standing : sièges en skaï, tôle apparente et habillage contre-plaqué. Aussi confortable de jour que de nuit, sa cuisine toute équipée ravit les ménagères les plus exigeantes.

... Désolés pour ce long silence, mais l'outback est pauvre en connections. Nous avons maintenant atteint Darwin et nous vous promettons le récit détaillé de nos aventures pour très bientôt !

On the road again

2010-06-01T21:29:00.000-07:00

Nous avons quitté Alice Springs en direction du Top End et de Darwin, soit 1500 km de bush, en ligne droite sur l'Explorers Highway. La traversée est une expérience en soit. Il ne se passe absolument rien pendant plusieurs dizaines de kilomètres.

La tradition veut donc qu'on salue tous les véhicules que l'on croise. Les quelques Roadhouse sont devenues de véritables institutions avec chacune leur histoire et sont autant de prétextes à des rencontres inattendues. Encore une tradition locale : punaiser un billet de banque à son nom pour s'assurer de pouvoir s'offrir une bière à son prochain passage.

On croise aussi quelques paysages sympas comme les Devil's Marbles ou les sources thermales cristallines.

Maintenant que nous sommes au nord du tropique du Capricorne, nous avons retrouvé la chaleur et un peu d'humidité.

Le Centre Rouge

2010-05-29T19:14:00.000-07:00

D’un coup d’avion, nous avons rejoint Alice Springs. Cette fois nous avons vraiment quitté l’Australie des plages pour l’Outback. Ici, c’est l’Australie des Aborigènes, des mines d’or et d’opale, et des fermiers barbus aux chapeaux de Crocodile Dundee. Nous avons loué un nouveau van (minable) qui fait pâle figure face à la démesure mécanique qui règne sur les pistes du bush !

Nous avons commencé par visiter les Macdonnell Ranges, chaîne de montagnes, à l’Ouest d’Alice Springs, succession de gorges et de canyons creusant des falaises orange. En cette fin de saison des pluies, la vie foisonne autour des trous d’eau.

De là, il faut plus de 400 km pour rejoindre Uluru (Ayers Rock) plus au sud. Uluru, c’est ce fameux rocher sacré rouge, posé en plein milieu du désert

On peut dire qu’on a été très impressionné par ce bijou géologique. Sa taille tout d’abord est pharaonique, il surgit du désert bien longtemps avant qu’on ne l’atteigne vraiment et on se sent minuscule une fois à ses pieds. Ses couleurs ensuite, changent au fil de la journée passant du rouge sanguin à l’orange vif au crépuscule. Ses formes façonnées par le vent et la pluie, douces et abruptes le font ressembler à une bête endormie. Sa surface ressemble à des écailles… C’est un monument !

A quelques dizaines de kilomètres de là se trouvent les Kata Tjuta, petites sœurs d’Uluru. Toutes aussi magnifiques. On chemine entre les gigantesques dômes orange et les eucalyptus en écoutant les cris des perroquets dans la Valley of Winds. On est loin de tout. Ça pousse au mysticisme !

Pour parfaire la liste des monuments du désert, on ne pouvait pas manquer Kings Canyon. Encore une merveille géologique de parois verticales suspendues au dessus des eucalyptus. L’eau a creusé cette faille dans la roche sédimentaire et reste tapie dans quelques jolies piscines au fond du canyon.

Les Aborigènes sont ici plus présents que dans le reste des territoires que nous avions traversé jusqu’à maintenant. L’Australie est peuplée depuis environ 60 000 ans par ces hommes probablement venus à pied de la Papouasie Nouvelle Guinée. A l’arrivée des premiers Européens, le territoire comptait 1 millions d’Aborigènes regroupés en communautés parlant plus de 250 dialectes différents. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 450 000 (sur 21 Millions d’habitants) majoritairement repoussés loin des côtes dans des réserves. On peut dire que la cohabitation avec l’envahisseur a été pour le moins difficile : expropriés de leurs terres, chassés, exploités, humiliés, assimilés par la force… Longtemps, les Aborigènes n’étaient même pas pris en compte dans les recensements de population, leur droit de vote ne remonte qu’à 1967 ! C’est difficile pour nous d’avoir un avis objectif de la situation. Il semble que beaucoup soit fait pour réhabiliter la culture Aborigène, mais l’existence d’une prohibition stricte sur les terres aborigènes ou la distribution d’une essence « non sniffable » ne donnent pas une image reluisante des communautés…
Pourtant on s’aperçoit aujourd’hui que la gestion du bush de ces « chasseurs cueilleurs » était plus intelligente que l’agriculture intensive apportée par les Européens sur les sols fragiles du continent. Par exemple, la technique du brulis sélectif en mosaïque est maintenant reprise par les Rangers dans les parcs et sur les exploitations privées.
Les croyances aborigènes sont intimement liées à la Terre. Le Dreaming est le concept sur lequel repose toute la spiritualité aborigène. Il n’existe pas de notion de temporalité. Il se fonde sur la survivance des esprits qui peuplait la terre au temps de la création. Prenant toutes sortes d’apparence et ayant un comportement humain, ils ont créé l’ensemble des éléments du monde naturel. Au présent, chaque individu est lié à l’âme d’un Ancêtre, aux mythes qui l’entourent et aux sites sacrés qui lui sont liés.

Great Ocean Road

2010-05-23T02:12:00.000-07:00

A l’Ouest de Melbourne, la fameuse Great Ocean Road longe la côte sur plus de 300 km. La route commence par cheminer le long des plages mythiques de surf : Torquay, Bells Beach, Anglesea… Puis le relief se fait plus abrupt. On traverse encore des forêts d’eucalyptus...

Ça faisait 15 jours qu’on se tordait le cou dans l’espoir d’apercevoir des koalas. Nos efforts ont été récompensés : nous avons intercepté ces petites boules de poils dans les feuillages au bord de la route (créant dans le même temps un embouteillage…). Heureusement pour nous, ces adorables bestioles ne sont pas beaucoup plus vives que des peluches. Il faut dire qu’elles passent leurs journées à ingérer des feuilles d’eucalyptus hautement toxiques, et que l’immense majorité de leur énergie est dépensée à les digérer… il ne reste plus grand-chose pour le cerveau !

La route se poursuit le long des fantastiques falaises de calcaire surplombant la mer. C’est là qu’on trouve les fameux 12 Apôtres, mais chaque portion de côte recèle des trésors sculptés par l’érosion.

Aussie Rules

2010-05-23T00:58:00.000-07:00

En Australie, le sport est quasiment une religion, capable de fédérer toutes les couches de la société, à tous les âges. On va au stade de 7 à 77 ans, en famille ou entre amis. Cependant, le pays est coupé en deux : à l’Est on joue au rugby à 13, à l’Ouest on joue au football australien (ou footy ou australian rules). Le rugby à 15 et le football tel qu’on le connaît se partagent les miettes.
Melbourne étant la capitale du footy on ne pouvait que s’intéresser de plus prêt à ce sport en allant voir un match au stade. On s’est imprégné de l’ambiance la veille en regardant le derby de la saison (Melbourne Vs Melbourne) dans un pub. L’ambiance est chaleureuse, on se présente en affichant ses couleurs. Nous voyant déroutés, les Australiens ont tenté de nous expliquer les règles du jeu. On a rapidement décroché quand les Aussies sont rentrés dans des considérations stratégiques un peu pointues.

Dans les faits deux équipes de 18 grands gaillards en shorts et débardeurs moulants s’affrontent sur un terrain de cricket ovale. Le but du jeu consiste à faire passer le ballon ovale entre 4 poteaux au bout du terrain adverse. Les passes se font au pied ou d’un coup de poing. Les contacts sont virils et les arrêts de volée spectaculaires. Au stade tous les publics sont réunis. On vient supporter son quartier : Melbourne compte 10 des 16 équipes du championnat ! On a vu en live les North Melbourne Kangaroos se faire écraser par les Western Melbourne Bulldogs.

Pacific Drive

2010-05-23T00:22:00.000-07:00

Après vous avoir ému sur le triste sort des pauvres marsupiaux, voici, en images, une partie de la faune que nous avons pu rencontrer en route vers Melbourne : des kangourous et des wallabies, des perroquets de toutes les tailles et toutes les couleurs, des wombats (adorable boule de poils de 30kg) et des possums chapardeurs… et on ne vous parle que des espèces que l’on pu photographier ! On a l’impression de découvrir de nouveaux animaux tous les jours, et on se réjouit toujours quand un kangourou s’immobilise dans la lumière de nos phares.

Nous avons longé la côte du New South Wales puis du Victoria entre les plages désertes et les forêts d’eucalyptus. Le littoral est parsemé de parcs nationaux tous plus fabuleux les uns que les autres, déserts cette saison. Tous les soirs, c’est le même scénario : on quitte la route pour faire quelques kilomètres de pistes sous les eucalyptus, on évite quelques kangourous, on s’installe au bord de l’eau et on mange autour du feu, puis on s’endort avec le bruit des vagues… Chaque matin les oiseaux célèbrent le lever du soleil comme si c’était le premier.
Nos ballades dans le bush nous ont menés à de magnifiques plages de sable blanc ou le long des falaises de roche rouge.

On peut vous dire aussi qu’on progresse rapidement au boomerang... sans être toutefois, pour le moment, une menace pour la faune locale.

Blue Mountains

2010-05-19T00:50:00.000-07:00

En partant vers les Blue Mountains qui sont quasiment la proche banlieue de Sydney, on ne s’attendait pas à un paysage aussi grandiose. La vue est tout simplement « grand-canyonesque » !
C’est une mer d’eucalyptus à perte de vue, survolée par des perroquets blancs et fendue de barres de grès sculptées par l’érosion. Au coucher du soleil les falaises s’embrasent et la forêt passe du bleu au rouge. Des escaliers vertigineux, taillés dans la roche conduisent au fond des canyons, des balcons suspendus au dessus des à pics offrent des vues toutes plus belles les unes que les autres.

C’était aussi l’occasion pour nous de voir nos premiers kangourous, vivants. En effet, les marsupiaux paient un lourd tribu à la circulation automobile, et (âmes sensibles s’abstenir) les bas côtés sont jonchés de cadavres de ces adorables créatures...